Ist anzunehmen. Danach ist es bisher nicht wieder aufgetreten.
Bei modernen elektronischen Geräten kommt erst die Meldung, dass der Akku schwach ist und das Gerät aufgeladen werden soll. Macht man das nicht, fahren sie irgendwann kontrolliert herunter und lassen sich dann gegebenenfalls auch nicht mehr einschalten. Zum Beispiel Smartphone, Tablets, Laptops.
Bei der Roadrunner 530A5 hatte ich den Effekt schon. War das Menu eine Weile durchgegangen. Dann schaltete die Kamera ab. Später ins Auto. Kamera startete erst beim dritten Versuch nach ein paar Minuten.
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Aber auf Nachlauf steht die Cam nicht, nur 10 Sek. nach Zündung aus. ...
Sind 10 s Nachlauf.
Gucke mal, wenn Du die Zündung abstellst, ob die Kamera noch lädt. Wenn ja, siehe Tipp oben.
Ich habe anfangs auch zu kompliziert gedacht wie man oben sieht. Aber mit der Zeit optimiert man das.
Du hast Recht. Irgendwo stand das schon im Forum. Habe es aber jetzt auch nicht gefunden.
Die Spannungen passen jetzt auf meinen Legacy. Da habe ich einen Spannungsmesser drin liegen.
Zum Thema Mehrkosten:
Hardware - Keine.
Software - Etwas mehr Entwicklungskosten, weil die Spannung ausgewertet werden und der Mode entsprechend eingestellt werden muss. Möglicherweise im Menu die Einstellung des Schwellwertes für die Unterscheidung Motor läuft / steht. Oder auch der Bordspannung 12 V/ 24 V.
Das ist nicht das, was ich meinte. Dort wird keine Dashcam verwendet. In Großbritannien gibt es Rabatt, wenn man eine DashCam im Auto hat. Wurde auch in dem MDR-Beitrag, den unser Admin mal gepostet hatte, erwähnt.
Akku.
Wenn die Kamera keinen Strom bekommt, entlädt sich der Akku mehr oder weniger. Insbesondere wenn die Kamera nachläuft. Bekommt die Kamera beim Start nicht genügend Energie zum Laden und Aufnehmen geht sie wieder aus und lädt nur den Akku. Entladen, Aufladen und Kapazität der Batterie sind alters- und temperaturabhängig.
Tipp: Die Kamera aus dem Auto nehmen, voll aufladen und dann gucken, ob es wieder geht.
Nach meiner Meinung reicht der Akkupack nicht aus. Es sei denn, man ist bereit beim Aussteigen manuell den Mode umzuschalten oder das Speichermedium ist ausreichend groß.
Vermutlich wäre es tatsächlich das sinnvollste, wenn die Kamera einen Eingang für 12-24 V besitzt (Batterie ~11,5..~13,0 V, Lichtmaschine ~14,0..15,0 V, beim Anlassen ~19 V). Dann kann sie anhand der Spannung entscheiden, in welchem Mode sie läuft. Ausserdem ist man dann relativ frei in Bezug auf Platzierung sowie Anschluss und die Diskussion um einen dritten Kontakt hat sich auch erledigt.
Gestern habe auf PAL umgestellt. Die Qualität war wie erwartet etwas besser. Allerdings hat sie beim dritten Losfahren statt nach 2 min bereits nach 30 s eine neue Datei angefangen. Diese zweite Datei ist sehr kurz da sich die Kamera abgeschaltet hat.
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Wird Zeit, dass unsere Kfz-Versicherungen dem Beispiel der britischen folgen.
Man muss das Video nicht sofort aufdrängeln. Man kann ja abwarten und im Zweifel damit rausrücken, dass man da eine Kamera im Auto hat ...
Zwei Einbauanleitungen für den Innenspiegel habe ich schon mal gefunden. Und ein möglicherweise passendes Kabel.
Eine hohe Lichtempfindlichkeit, eine gute Belichtungsautomatik und eine gute Auflösung sind wichtig. Bei Fotoapparaten macht es darin bemerkbar, dass man seltener ein Blitzblitz benötigt.
Bei vollkommener Dunkelheit bist Du selten unterwegs. Ein großer Sensor und eine große Blende, welche mit wenig Licht auskommen, wäre gut.
Für Youtube braucht man nur ein Gmail-Konto. Etwas ohne Anmeldung kenne ich nicht.
Sicher. Wenn Dein Auto Schrott und der andere Schuld ist, kann es passieren, dass Du die Vollkasko in Anspruch nehmen musst, weil Du sonst keinen fahrbaren Untersatz hast. Dann hat Du auf jeden Fall einen Schaden.
Ja. "Viele Köche verderben den Brei". Da hat vermutlich die Abstimmung der Programmierer etwas versagt.
Wenn auf den Videos Kennzeichen oder Personen zu erkennen sind, bei Youtube von "öffentlich" auf "nicht gelistet" umstellen.
